□无锡 周越
看的书里提及西联大，又延伸到汪曾祺，便信马由缰翻看他笔下的那些人间烟火味，书里有一小段关于“夹沙肉”的文字——
夹沙肉是川菜，厚膘豚肩肉，煮半熟，捞出，沥去汤，过油灼肉皮起泡，候冷，切大片，两片之间不切通，夹入豆沙，装碗笼蒸，蒸至四川人所说“■而不烂”倒扣在盘里，上桌，是为夹沙肉。
看得有点恍惚，在我印象里，外婆有一拿手菜，那才叫“夹沙肉”。看着汪曾祺的这段描述，并不一样。差不多也是过年过节，才会做，外婆说，太费工夫。再印证，夹沙肉是汪曾祺写的这种，而外婆的夹沙肉，师出无名。或该叫“肉夹沙”？不过，好吃的程度，怎么说呢，只需一口，就可以上天。
也一样是要用肥肉，一块猪肉，无论怎么烹制，肥肉都是它的灵魂。将肥肉切片，要薄。然后将自家洗的豆沙夹中间，外面弄长米屑粉一滚，再下油锅炸。
重点要豆沙洗得好。那时参与过洗豆沙，真正知道了什么叫慢工出细活。豆子浸泡一夜，蒸两次，然后用细水流冲走红豆的涩。
熬煮过程中除了等待，还得细心观望，慢慢搅，不能糍底，再根据口感，放绵白糖，然后还是得搅，熬……
有一年一个人操作学做豆沙，不知为何包出来的成品，沙老是外溢。一询，说是没熬煮好便起锅了缘故，所以，有些事情还是要慢下来，急不得。
肥肉、齁甜齁甜的豆沙、黏黏的裹粉，再下油锅，我也不知别的地方，有没有外婆这道“夹沙肉”的做法，直觉得外婆是将人类想象世界里夸张结合，因为她自己喜欢甜食，她说，这样肥肉的油都跑进豆沙里了，那才叫香甜黏绵。
面对这令人发指“外婆夹沙肉”，再喊着不吃甜啊黏的，还有要减肥的老小们，都会在灵魂的堕落边缘备受折磨。
