□南京 周旭

  城里人似乎轻慢了鱼汤泡饭，没有把它当一回事。对庄户人家来说，鱼汤泡饭可是简洁晓畅的难得美味。

  在生活倍艰的二十世纪八十年代前，家里如果没有贵客光临，谁也不会无缘无故也绝无条件吃鱼吃肉，大米饭也是。客人登门，鱼肉相待，小孩子是不让上桌子的。等来客把红烧的鲢鱼或者红烧鳊鱼吃得差不多了，盆里还剩下零碎的鱼肉和红香盈盈的鱼汤，我们才敢在母亲的准许下提箸入场，盛点米饭，然后把鱼汤倒入饭碗，用筷子反复地在碗里搅拌，使洁白的米饭均匀地浸透汤汁，那颜色像青春少女脸上的胭脂白里透红。

  大米饭没有与鱼汤融合前是紧密地粘在一起的，鱼汤的加入则使米饭里的米粒不再抱团取暖，一个个蹬腿伸腰，分离独立，成为染了红色的珍珠。芬芳的米粒被鱼汤浸润，变得修长硬正。鱼汤漫过头顶，米粒又化身为浓香鱼汤里的欢腾小鱼，它们被鱼汤裹挟着，簇拥着，翻滚着，跳跃着，游向我们等候已久的辘辘饥肠。盈盈一碗间的鱼汤当然不是滔天巨浪，但它引诱并激发我们的味蕾，把我们渴望美味的洪水猛兽放出牢笼，不仅精准地捕捉鱼汤和米饭原始本质的味道，使鱼的鲜香以及姜蒜的辛辣在红唇舌尖间欢快流淌，更使我们食欲如风卷残云，向鱼汤泡饭大开杀戒。不用照镜子，我便知道，自己的唇边因鱼汤的滋润而饱满放光，周身的毛孔被美食所焕发的满足快乐抚慰得酥痒轻佻。

  1981年，当了学校老师后，班级一位学生家住马甸养殖场，那年新引进的非洲鲫鱼刚刚获得养殖成功，我花五块钱请她买了几斤回家以鱼汤泡饭尝鲜。兴冲冲拎着鱼到家，我肔鱼烧锅，母亲掌勺。在我边拉风箱边闻着鱼汤飘香，母亲突然咕哝了一句：你真会花钱啊……听罢，我心中微微一怔，兴味寡然，那顿鱼汤泡饭究竟是何滋味现在倒想不起来了。

  在农家的饭桌上，鱼汤泡饭是将军，也是士兵。一顿饭是饱是饿是够还是不够，唯有这一碗鱼汤泡饭！如果有其他的小炒或红烧的硬菜相伴左右，鱼汤泡饭立刻就会相形见绌，失去独一份的光彩。在贫困时期的乡村，鱼汤泡饭天生地具有舍我其谁唯我独尊的霸气，但若全面地以两分法观之，则暴露了不让其他菜冒头抢镜的小家子气。要吃到鱼汤泡饭的真味，必须忠贞如一，不因其他菜肴分散一丝一毫的感知力和注意力。

  我忘不了鱼汤泡饭。如今，家里烧鱼，都要来一碗鱼汤泡饭。那是营养加美味、物质和精神的二元享受。家人笑我是守旧的死犟头，他们哪里知道，鱼汤泡饭式的恋旧于我而言是一种精神按摩，它使我身心俱静，温暖而祥和。