□安徽合肥 汪立

  在重庆，寓居的公寓楼外头，有一幅大大的广告：微微辣是我们最后的妥协。

  据说，在重庆，因为要照顾我们这些外地旅客的口味，各个火锅店不得已开发了微微辣这个选项，已经觉得十分“屈辱”，坚决不愿意突破底线，弄什么“鸳鸯锅”（一半辣一半不辣）。所以，才有了这样一幅广告。

  重庆的辣，如同山城的地形一般，奇峰突起，绝不肯走寻常路，经常从十几楼走出去就是平地，又有火车从楼房之中呼啸而过。重油重辣重麻，是为“重庆”！这大约是跟山城的气候有关，两条大江大河（嘉陵江与长江）环伺，重峦叠嶂绵延，终日雨雾空濛，湿气太重，需要重口味的朝天椒、花椒去除湿气。

  等到了被称作天府之国的成都平原，地势就缓了下来，四周有群山环抱，四季分明且气候温和，简直天堂一般，难怪说“少不入蜀老不出川”，指的就是这个宝贝旮旯。虽然成都与重庆毗邻，同样也是重油重辣的川式火锅，但就少了那份奇崛的尖锐，多了点温厚的底蕴，不温不火，香浓扑鼻。所以对于我等不能吃辣的“废物”而言，在成都吃火锅，才真的是一种享受，起码不会被大幅广告所鄙视。

  “辣子不补，两头吃苦”。说这话的是湖南人，但人家说归说，做起来却完全是另一回事。在衡阳出差三日，每顿饭都如上刑。湖南菜的辣不是针对舌头，而是从舌头、咽喉到食道、胃袋，全方位无差别攻击，吃两口菜，就感觉胸腹之间如同野火熊熊燃烧的荒原，天地皆赤。即便在手边放一碗白水，每夹一筷子菜都先放白水中涮涮，也无法缓解湖南菜里的辣味，这辣味不是物理攻击，而是灵魂魔法……

  湖南人除了嗜辣，还嗜臭。臭豆腐的确好吃，最妙的是掩藏在扑鼻臭味之下的香，用调好的蒜汁一拌，那滋味，眼泪水都要从嘴角流下来了。不光湖南人喜欢臭豆腐，全国至少数以亿计的人喜欢，当然不喜欢的或许也有这么多。但比起北京的豆汁、桂林的螺蛳粉，我坚信如我一般喜欢臭豆腐的人一定更多一些。

  安徽人同样嗜臭，只不过嗜好的是另一种臭物。汪曾祺在文章里写道：“鱼里头，最好吃的，我以为是鳜鱼。”安徽人当然同意这个说法，只不过要在鳜鱼前头加上一个“臭”字罢了。

  臭鳜鱼出自徽州，是当地潮湿环境下保存食物的无奈之举，没想到变成后世的美食。臭鳜鱼只要原料过硬，浓油赤酱烧出来几乎没有不好吃的，假如配以火腿丁、笋丁和香菇丁，则味更佳。

  还有一种臭并非当事人的自愿，只是美味的衍生品，却如影随形，甩都甩不脱。比如说蒜。我有一个同学，是蚌埠人，他极爱吃蒜，哪怕吃碗面条，也得弄几个生蒜头嚼一嚼，那口气……就算吃口香糖都没用。

  蒜其实是个好东西，虽然气味强烈，但能杀菌，爱吃大蒜的人，一般都少有细菌引起的口腔溃疡。不光生大蒜，蒜苗、腌蒜同样会带有蒜臭味，唯一好点的可能就是糖蒜。

  糖蒜是北京人的心爱之物，几乎是吃涮羊肉的必备小菜。近来糖蒜北风南飘，南方人也渐渐爱上了这个吃起来爽口清脆、却又无口臭之虞的好东西。我丈母娘腌得一手好糖蒜，口感偏甜，我每每吃面条时，也要拿两颗来佐餐。假设那位蚌埠的同学看到，只怕要惊呼“时移世易，物是人非”了。