□李晋

  咸鸭蛋不仅是端午的吃食，更是清淡饮食的化身，冷热适中的白米粥，煮熟凉透的咸鸭蛋，放在一起品吃，即使就餐环境转换到火焰山脚下，那心中也是淡然清爽的。饮食，也会左右着情绪走向。

  制造惬意，咸鸭蛋有这个附属功能。早年老家门口住着一位以拉煤为职业的王伯，傍晚，我常去他家玩，总能看到他在喝酒，下酒菜，十有八九有咸鸭蛋。蛋切成四瓣，凌乱地搁在青釉碟中，如小舟停泊于清冽的湖面上，似乎符合“野渡无人舟自横”的诗意。“小舟”数量随着王伯酒兴逐渐减少，到最后，只剩下瓷碟釉面上晃动着王伯的满意表情，那表情，模糊却真切，从我的记忆长河里脱水而出。

  鸭蛋有青白两色，青色为上品，吃螺蛳、昆虫、小鱼等野食的散养鸭能产这样的蛋。青壳蛋柔和澄净，其色彩被称作鸭蛋青，似乎为纯粹美好的象征，用来形容美玉、天空等物象。天刚放亮后的水乡，农人饲养在水畔的鸭子钻入芦苇荡中，伏地撅臀，鸭子摇摇晃晃走开后，留下一只带着余温的青色蛋，对应着罩着薄雾的青天。

  咸鸭蛋可用盐水浸泡腌制，如果用黄泥中和盐水包裹蛋壳腌制更易出油，煮后敲开蛋壳，蛋黄油汁从柔嫩细腻的蛋白里流溢出来，剖开两半，红黄相间的蛋黄里是浅浅的一汪油。用筷子挑一下，油汁顺着筷子不断地往下滴，筷子头被抹得晶亮，吃在嘴里能感到细密的沙感。但还有比这更好的腌蛋，据说旧时经营盐栈的商人专挑双黄鸭蛋，用经年老盐卤腌制，口感更为美妙。

  盐商定制版的咸鸭蛋已几乎成为传奇，但这样的传奇，赋予了现实生活中咸鸭蛋更为深沉的滋味，而且，咸鸭蛋的滋味是可以过度到其他食材上的。天热口中乏味时，我常会把咸鸭蛋蛋黄、蛋白切成小丁，蛋黄丁搭配剁得细细的菜心，待米粥煮沸后放入，烫滚后即可出锅，盛在碗里的米粥漂浮着繁多的油星，蛋黄红亮，菜心青翠，养眼之余，袅袅热香更是挑衅味蕾。另外蛋白丁是和两块烫洗后的嫩豆腐一起戳碎凉拌，放上蒜泥香油，色是洁白可人，味是清淡素雅。这样的一粥一菜，简单方便，似乎能让人咀嚼出菜根的源头香味。