最近，农家菜餐馆大有“农村包围城市”之势，正在成为南京餐饮市场的一大亮点。其实，翻看各大菜谱，并无“农家菜”一说，今天所提及的“农家菜”，多在于城市人的某种心理补偿，为“农家菜”这个名词赋予更多隐喻——比如空旷山林、开阔视野、清新空气以及走地鸡、鹅、鸭满地跑……现实中无法诗意栖居，那么就以形容词化的想象补救。

　　有游者说：西藏是一个形容词。套用一下吧，其实讲究“食出去”的农家菜也一样。如果现实很快，那么它慢悠悠；如果现实精致昂贵，那么它平价近人；都市人总恨恨不已地吃着由化学试剂调配的味道，心怀对“有机”“天然”的渴望。农家菜、家乡菜，吃的是谁人家乡谁家口味都不重要，关键是“我们走出去了，看到了，清静了并吃饱了”。

　　生活在钢筋水泥的都市人，已越来越喜爱到郊县“食游”了。冷暖交替的暮春时节，既适合踏青赏花，又是鹅鸭最为肥嫩之时。高淳、溧水、六合的农家乐里，一家子出动去亲近自然已经成为一种潮流。

　　农家菜，带着野性，冲击着都市人的日常饮食观，在南京，也被冠以“吃野菜”的这样一个说法。再发散一点，就要说说更会吃的广东人了。竹笪鱼、和仔菜、自腌咸菜……不懂粤语看不明白没关系，看着这些菜名，就能知道它土得多纯粹。广州人自然感受更深，独创的竹笪鱼用竹笪架于锅底，放入禾杆草、腊肉、咸菜、田螺和白胡椒水同煮，这种烹调手法一看就是珠三角乡土特色。久违的禾杆草、田螺并不稀罕，只是都市人难得一见，汤汁中洋溢的田野清香，粗而不俗，惹味又不抢鲜香，再以6～7斤的整条鲢鱼置于锅中，光喝汤就够人回味。黄建军