●鲥鱼为何受到上层贵妇、小姐的喜爱

　　●袁枚怎样嘲笑南京人吃鱽鱼

　　烟花三月，草长鱼肥，久负盛名的江鲜又勾起了许多市民的口腹之欲。在“老南京”的记忆里，清明前个把月的时间是吃江鲜的最佳时机，尤其是众口相传的“长江三鲜”，在此时更是肉质鲜美、营养丰富。那么，“长江三鲜”到底是哪三鲜？长江三鲜在民间都有哪些口口相传的故事？长江三鲜文化最先起源于何时何地？

　　关于长江三鲜说法的种种版本

　　在某江鲜馆，市民王先生认为，“长江三鲜”是指鲥鱼、鱽鱼、■鱼，而记者在惠民桥水产市场采访的80岁高龄的骆先生却认为，“长江三鲜”应该是河豚、鲥鱼和鱽鱼。为此记者采访了南京某知名江鲜馆的总厨姜大厨，他告诉记者，“长江三鲜”是指河豚、鲥鱼和鱽鱼，只是，由于河豚有毒，如果烧制不当，会危及到食客的身家性命，历朝历代都是明确禁止吃河豚的，到今天也是如此，不曾开禁。因此，有人认为不该将河豚列为长江三鲜之一，于是选择了■鱼来替代河豚，就又有了“长江三鲜”为鲥鱼、鱽鱼、■鱼之说。但姜大厨认为，其实只要注意烧制，河豚是安全的，如此美味佳品不列为“鲜物”，被■鱼取代，有点说不过去。

　　上海市海洋大学水产与生命学院教授唐文乔认为，“长江三鲜”的说法只是江苏部分沿江城市地域性的说法，可以算是特产。在其他地区的老百姓根本就不知道何谓长江三鲜。湖北的鄱阳湖倒是有鲥鱼，但自大海上溯到鄱阳湖时肉质已经很不好，老百姓并不爱吃。而且，江苏地区“长江三鲜”的说法也不是自古就有，顶多是三十多年前开始这么说的。在上世纪六七十年代的时候，鲥鱼、鱽鱼的产量还是很大的，其价格和鲤鱼、鲫鱼差不多。只是由于多种原因，它们的产量急剧下降，物以稀为贵，再加上商家的炒作，“长江三鲜”的说法就出现了。

　　“虽然长江三鲜的说法时间不长，但是长江下游一带吃此三鲜的历史非常悠久，”唐文乔教授说，“很多文人骚客用自己优美的文笔写下了关于江鲜的诗词文章，并引导了当时的饮食潮流，形成了一种独特的江鲜饮食文化。”

　　六朝时的南京，食河豚已是士族大夫的时尚

　　民俗专家苏克勤告诉记者，有关长江三鲜的历史记载，最早的可能是河豚。《山海经·北山经》中有记载，早在距今4000 多年前的大禹治水时代，长江下游沿岸的人们就食用河豚，而且知晓“河豚有毒，食之丧命”。2000 多年前的长江下游地区是春秋战国时期的吴越属地，吴越盛产河豚，吴王成就霸业后，河豚被推崇为极品美食，吴王更将河豚与美女西施相比，河豚肝被称之为“西施肝”，河豚精巢被称之为“西施乳”。据说，吴王在品尝河豚精巢时，对其洁白如乳、丰腴鲜美、入口即化、美妙绝伦的感觉，不知该如何形容，联想起美女西施，遂起名“西施乳”，并在民间传开了。

　　据苏克勤介绍，河豚饮食文化在六朝时期的南京得到了很大的发展。六朝时期，偏居江南的士族大夫们生活糜烂随意，不停地用猎奇来刺激自己。河豚越有毒，就越要吃，不仅自己吃，还呼朋唤友一起吃，不仅在南京吃，还到河豚盛产地扬中一带吃。旧时王朝上层社会的饮食口味显然是当时餐饮业的风向标，六朝首都南京达官贵族个个想吃、个个爱吃河豚，这引得其他地区的名士、百姓纷纷效仿。河豚饮食文化在长江下游遂兴盛起来。

　　茅厕旁边吃河豚为哪般

　　宋代著名文豪兼美食家苏东坡留下了“拼死吃河豚”的典故。吃河豚为何要“拼死”，显然是因为河豚有毒。但即便如此，河豚的美味还是挡不住前仆后继的食客，那么，如果真中毒了，医疗技术并不发达的古人该怎么办呢？

　　苏克勤告诉记者，古人解河豚毒方法其实挺多的。比如，汉代张仲景《金匮要略》认为用“芦根煮汁，服之即解”。而隋朝名医孙思邈给出了这样一个偏方：“凡中其毒，以芦根汁和蓝靓饮之，陈粪清亦可。”据说，此方一出，古人吃河豚的地点就改在了茅厕旁。听到这里，记者的脑海里立即出现了一副雷人的场景，一边是充斥粪味的茅厕，一边是令人垂涎欲滴的河豚，食客嘴里吃着美味的河豚，眼睛瞟着苍蝇横飞的茅厕，多滑稽的场面，那样还能吃出河豚的味道来吗？难道真有人用大粪解河豚的毒？记者难以置信。但苏克勤说，历史上还真有吃了河豚灌粪水的故事。

　　苏克勤说，明代大奸臣严嵩，据说80多岁的时候，纳了山东蓬莱一渔家少女为妾。为了庆祝他新纳妾，属下别出心裁策划一场河豚宴来讨好他。严嵩同意了属下的点子。婚庆那日，当朝重臣、地方要员等宾客云集，热闹非凡。当香喷喷的清炖河豚端上桌时，垂涎欲滴的宾客争相为食，一眨眼工夫，河豚被吃得干干净净。正当大家余兴未尽品评着河豚的美味时，靠窗一桌有一穿长袍书生模样的年轻人，突然倒地，口吐白沫。“有人中毒了！”婚宴乱作一团。慌乱中严嵩勃然大怒，责问小妾：“何以解毒？”小妾吓得脸色惨白，老实回答：“惟有黄汤。”严嵩问道：“何为黄汤？”小妾硬着头皮说：“粪水。”

　　严嵩即刻下令去茅厕担来粪水。宾客们顾不上颜面尊严，争相端起碗扬起脖闭上眼将粪水喝下。粪水催吐，宴席上顿时吐得一片狼藉，臭气熏天。哪知众人正吐着，那位昏倒在地的书生悠悠醒来，看到周围一片污物，他捏着鼻子问，怎么回事？众人也纳闷，这人刚才明明中毒，这会儿怎么就自己醒了？书生解释半晌，众人终于明白事情的真相。原来，席间书生外出小解，待他回来河豚已被一抢而光，他顿时怒从心起，癫痫的老病复发，抽过去了……

　　鲥鱼的鳞是古代贵妇、小姐的最爱

　　鲥鱼如今是长江三鲜中最为珍贵的一种，它的历史发源于何时呢？南京市作家协会会员、“老南京”苏洪泉告诉记者，鲥鱼成为名贵之鱼，大约始于宋。因为在宋以前史料中难见食鲥鱼的记录。梅尧臣有《时鱼》诗：“四月时鱼卓浪花，渔舟出没浪为家。甘肥不入罟师口，一把铜钱趁桨牙。”美食家苏东坡有诗：“芽姜紫醋炙银鱼，雪碗擎来二尺余，尚有桃花春气在，此中风味胜莼鲈。”将鲥鱼的雍容华贵、肥腴醇厚表达得淋漓尽致。各色人等即刻附庸风雅，引为时尚。苏洪泉说，明清乃至民国时期，稍稍有身份的人，是要泛舟江上品味“出水船鲥”的。时间当为清明前后，在江边现捕现吃。苏洪泉说，就像现在，鲥鱼是没得吃了，但野生■鱼尽管量少，还是有的，为了吃上新鲜的野生■鱼，食客有的坐在江边搭的简易棚子里等，有的就在渔船上支好锅，烧好水，一捕捞到■鱼立即下锅，真正的活水煮活鱼，那味道是餐馆里无法比的。有人说，在那些地方吃■鱼，食客有两个部位不能歇，第一，手不能歇，要不停地赶苍蝇；第二，嘴不能歇，要不停地说话，要不然，嘴巴就会被富含胶质的汤粘住了。

　　据说，鲥鱼在明朝，尤其受到上层女士的喜爱，因为鲥鱼的鱼鳞还有一个特殊的功效——美容。它的作用就相当于现代的遮瑕膏，那些脸上有麻子的贵妇、小姐就用鲥鱼的鱼鳞贴在脸蛋上作“花子”以掩盖麻子。就是不知道，天热的时候还有没有人敢使用，那味道，可不是一般的令人难闻。

　　康熙常下江南，原来是为了到南京大行宫吃鲥鱼

　　明代以后，鲥鱼被规定为南京应天府上贡贡品。清明时入贡，选肥美者，陆路用快马，水路用水船。“白日风尘驰驿站，炎天冰雪护江船”描绘的就是当时往京城送鲥鱼的情景，为了送鲥鱼，三千里水道要送三天。入清以后，进贡规模更为扩大，在南京设有专门的冰窖，每三十里立一站，白天悬旗，晚上悬灯，做飞速传递。送鱼人在途中不准吃饭，只吃蛋、酒和冰水，三千里路，要求三日之内送到。

　　鲥鱼进贡，为时两百余年，至康熙二十二年之后方被废除。原因是康熙二十二年，当时的山东按察司参议张能麟写了一篇很著名的《代请停供鲥鱼疏》。张能麟此疏历数进贡鲥鱼劳民伤财、民怨四起，写得情真意切，开明的康熙皇帝见疏后，真的下令“永免进贡”，从此结束了鲥贡。可是，据说吃过鲥鱼的康熙仍对鲥鱼念念不忘，因此时常下江南，查查民情，吃吃鲥鱼。康熙最爱去吃鲥鱼的地方就是曹雪芹的祖父曹寅的江南织造府。曹寅本人非常喜欢吃“清蒸鲥鱼”，且善于烹饪，他就是用这道菜来招待康熙皇帝的。

　　苏洪泉告诉记者，据说在民国时期，渔民捕捞鲥鱼，第一网里两条最大最肥的要挑出来，第一条送给陈果夫，第二条给蒋介石。陈果夫和蒋介石也不是白拿的，他们首先要付鱼钱，价格还要高于市场价，其次，他们还要回赠渔民两条糕，寓意步步高升。

　　媳妇巧不巧就看鲥鱼做得好不好

　　所有吃过鲥鱼的人都知道，鲥鱼的鳞下有油，想要味道好，必须留鳞蒸。据说，过去江南大户人家的女眷，都有一手烹制鲥鱼的技艺。而女孩出阁到婆家，多是要接受烹制鲥鱼的考察。某日，一大户人家娶媳妇，婆婆丢给新媳妇一条鲥鱼，让她收拾。只见在众目睽睽之下，新媳妇手起刀落，利利索索地将鱼身上的鳞片刮掉。看到新媳妇将鱼身刮得光溜溜的，婆婆的那张脸挂得阴沉沉的。过了一会儿，新媳妇从厨房端出做好的鲥鱼，往桌上一放，众人大吃一惊，这鲥鱼所有的鳞片都被巧媳妇用红丝线串好，整整齐齐地披挂在鲥鱼的身上，异常夺目。婆婆立即眉开眼笑，其他人也连连点头称好。这种做法，既保留了鳞片，留住了美味，又方便了食客享用。

　　祖宅身价比不过鱽鱼头

　　如果把鲥鱼比作贵族，那一身银白的鱽鱼则好比一位名士，在宋代，人们就因其“貌则清癯，身材俊美”而把它称为“白圭夫子”。南京地方志专家陈济民告诉记者一句古话，“河豚来看灯，鱽鱼来踏青”，他说，每逢江南桃红柳绿时，正是鱽鱼肉嫩味美之际，同时也正是江南人踏青的好时节。六朝时期，踏青的人们总喜欢带上一个瓦罐，里面盛满了烧制好的鱽鱼。休息的时候，一家人围坐一起，一边欣赏美景，一边品尝鱽鱼，何等的惬意。

　　鱽鱼盛产于长江中下游，以扬州出产的品质最佳，美食家李渔誉之为“春馔妙物”。李渔也说：“食鲥报鲟鳇有厌时，鲚（鱽鱼）则愈甘，至果腹而不释手”。扬州谚语云：“宁去累死宅，不弃鮆鱼额”。就是说宁愿丢掉祖宅，也不愿放弃鱽鱼头。这些说法虽有些夸张，却足以证明鱽鱼的美味非同寻常。

　　袁枚调侃南京人烹饪鱽鱼

　　清代才子袁枚的《随园食单》里也讲述了几种烹饪鱽鱼的方法。从记载看，袁枚非常喜欢清蒸鱽鱼，他说，“鱽鱼用蜜酒酿、清酱放盘中，如鲥鱼法蒸之最佳”。他还说了一种当时南京流行的烹饪方法，即用油将整条鱽鱼煎熟。这样一来，鱼肉鱼骨都变得酥脆，不必吐刺也能大快朵颐。但他对这样的做法显然不欣赏，觉得这样的目的完全是因为“畏其多刺”。他调侃南京人这样做，就好比“驼背夹直，其人不活。”完全丧失了鱽鱼的真味，是最草根的吃法。

　　鱽鱼刺多是无法回避的问题，他给出的解决办法是，用快刀刮取鱼片，用钳抽去其刺。他还建议，可以用火腿汤、鸡汤、笋汤和鱽鱼一起煨，鲜美绝伦。袁枚的做法显然太过复杂，进不了寻常百姓家。

　　为了去刺，老百姓也有自己的办法，有两种方法很有意思：一是鱽鱼饭——据说是渔民将鱽鱼钉在细木架上，或干脆钉在木质锅盖上，放在饭锅中蒸煮。等到饭熟，鱼也烂了，鱼肉全掉在饭中，而鱼刺则留在木架或锅盖上；另一种可称为“肉皮法”，先揭鱽鱼皮，可带出部分刺，然后刮出其肉，覆盖在肉皮靠肉的那一面，再以刀背或木柄轻拍——那些烦人的鱼刺便刺入肉皮之中，此时再用刀抹一下，便是全无骨刺的鱽鱼肉了。

　　长江三鲜给人们带来了丰厚的饮食文化，而人类又给长江三鲜带来了什么呢？

　　本版主笔：见习记者 张荣    是钟寅