北京东路车水马龙，与鸡鸣寺路的交叉口，写有“古鸡鸣寺”字样的牌坊给游人指明了方向。小隐隐于林，大隐隐于市。鸡鸣寺恰是隐匿于金陵的闹市中。
十余间殿宇，斜倚在山脚边。拾级而上，眼望袅袅青烟，耳闻古老梵音，呼吸渐渐变得纯粹起来。攀至最高处，便觉眼界心胸霎时间宽阔，虽然身处闹市中，但能求得一片清静，这便是鸡鸣寺的妙处。
关于鸡鸣寺的历史，目前通行的说法是这样的：鸡鸣寺前身是同泰寺，南朝梁武帝将其依皇家规制建成，是“南朝四百八十寺”之首。同泰寺不久后因雷击几乎毁于一旦，明太祖朱元璋在同泰寺故址上重建寺院，题名为“鸡鸣寺”，后毁于明成祖朱棣迁都时；清朝康熙、乾隆时再建，再次毁于咸丰年间的战火。同治年间寺僧募资修建了部分殿堂，又在“文革”期间被一把火烧成了废墟。如今的鸡鸣寺，是在“文革”劫火的废墟上重建起来的。一寺兴废千年间，渗透了花开花落的历史沧桑变迁。
虽今时不同往日，但鸡鸣寺的香火旺盛依旧。即便是平日的中午时分，寺庙里的善男信女也不少，手捧高香，虔诚跪拜。
若不是因为口渴难耐而走进了这家“鸡鸣寺百味斋茶社”，恐怕此行会与大名鼎鼎的豁蒙楼擦肩而过。清朝两江总督张之洞为了纪念他的得意门生、“戊戌变法”中牺牲的“六君子”之一杨锐，取杜甫《八哀诗》中“忧来豁蒙蔽”一句之意，将一座经堂改建为“豁蒙楼”，并手书匾额。
一百多年后的今天，这里早已没有了当初悲凉的意味，彼时凭吊英豪的豁蒙楼如今已经成了“鸡鸣问茶”的绝佳处。不大的茶社里，三三两两坐着闲适的人，但无一例外都选择了临窗而坐。从这里的一扇窗户望去，视野开阔异常，明城墙、玄武湖、紫金山、幕府山尽收眼底。酌一口雨花茶，看晴空下古城墙蛰伏绵延、玄武湖碧波荡漾，果真如朱自清所说：“豁蒙楼一排窗子安排得最有心思，让你看得一点不多，一点不少。”
实习生 朱琳 /文 快报记者 施向辉/摄
