都市放牛：现居南京。先后在数十家媒体开设专栏，独创菜刀门文学流派，倡导放牛体写作方法，用俏皮犀利的文字，专门把大家熟悉的语言给拧弯了、揉烂了，对汉字进行二次编码重新搭配，达到错乱可乐的效果。

　　我最初留意饭局这个词，是在西祠一个叫做《饭局通知》的秘密讨论版，里面活跃着一帮牛人，版主“见招拆招”就是京城文化名流老六同志。若干年后，刘原做东，我在北京和王小山、罗永浩一起酗酒，终于见到了牛人老六，临别时，我们还按例拥抱了一下，类似“庄严跟帖”。那场饭局我在京城一干酒乱分子的围攻下，虽然身形有些飘忽，不过始终屹立不倒，保全了一个南京酒乱分子的光辉形象。俗话说得好：饭局千古事，得失寸喉知。

　　有段时间，我做南京1912街区的美食总推广，每天的光荣任务就是组织大家饭局。这样的饭局不光是吃吃喝喝，还要帮人家吹捧几篇美文，最终被商家们送了个“馋宗大师”的雅号。其实这个雅号是我另一个同行沈宏非的，他、我、刘原被那帮江湖混混封为专栏界的“食色性”三剑客。我当然不敢掠美，只好睥睨自顾一番，自嘲为“金陵饭桶”，弄得1912的九佰锅老板，一个劲地要请我做形象代言人。有一次，1912粤鸿和的美丽女老板陈建平请我们饭局，居然上了鲍鱼燕翅，搞得我心头一阵小鹿乱撞，没想到摄影师刚拍摄完毕，鲍鱼燕翅便临危不惧地飞走了，弄得我一阵羞愧揭竿而起，好在她家那道压席鸟菜“金陵第一鸽”多少弥补了我的遗憾。后来混熟了，我常用“饭时花溅泪，局别鸟惊心”来形容那场饭局。

　　酒肉穿肠过，饭局心中留。饭局之所以被称为局，就绝不是吃吃喝喝那么简单。出入饭局，一定要像中国书法那样讲究首尾衔接、俯仰有姿，即使是朋友间单纯的觥筹交错，也包含着排解寂寞的亚纯粹动因。遑论历史上还有那么多“鸿门宴”、“煮酒论英雄”、“杯酒释兵权”的故事可以给你赴局之前垫一口。我参加过最庞大的饭局，就是母校诞生五十周年那次，泱泱几千人，饭局成了各自展示骚包面目的舞台。所以，失饭事小，出局事大，就算绣屏前品竹弹丝，摆列的是朱唇粉面，你也别被猪油蒙了心。

　　我赴汤蹈饭局最经典的案例，是一次啼笑皆非各怀鬼胎的饭局。有位美女被我们敲诈，终于委屈地在家请我们搓饭局，不过短信所有出席者必须自带一道菜。等大家聚齐，才发现来者一律空手道。女主人气不打一处来，我灵机一动，嬉皮笑脸地说，谁说我没带菜，我是提心吊胆来的，两个大荤。没想到那几头吃户也不示弱，抓耳挠腮，狼心狗肺，一石三鸟都端出来了。另外的赶忙说我还带了素菜呢，顺藤摸瓜和投桃报李都上了。女主人气急败坏：“好啊好啊，你们这些流氓、恶棍、下三滥，老娘请你们吃两道大菜：捶胸顿足！”结果，六头猪的十二只猪眼，对美味足蹄全然不屑一顾，齐刷刷地向女主人的一对酥胸扫描过去。