□南京 汤年华

  春有百花秋有月，这句禅诗写得既科学又唯美。在书店或图书馆里，与之相关的著作汗牛充栋。然而在美食界，我觉得——春有鲜笋秋有蟹。

  如果你仅仅是品尝鲜笋制成的佳肴，还不足以对她产生迷恋。我就是在一个仲春的晚饭前，在厨房剥去鲜笋皮进而切成薄片的时候，被鲜笋的气息震撼到了。那种迷人的气息实在难以用文字来描述，大概也不可能用画面和视频呈现。

  那是一种幽幽恬淡，那是一种袅袅清香，那是一种卸去厚重冬衣之后的轻快，那是一种环境宜人气温舒适的自在，那是一种美人堆里罕有的高贵香型，那是一种情不自禁回味的美好记忆。

  因为刀工和厨技实在不敢恭维，我是按照最简单的菜谱，用淡盐水清煮十分钟出锅的。这是类似于清蒸螃蟹的原生态做法。在考虑是否拌上调味酱时品尝了几口，谁知就难以停箸，竟然很快光盘。笋片白嫩如玉，口感恬淡，味道奇美，真的是“居不可无竹，食不可无笋”。

  早在三千年前，笋就已经备受追捧。《诗经》咏之：“加豆之实，笋菹鱼醢”。唐代大诗人白居易以《食笋》为题直抒赞意：“置之炊甑中，与饭同时熟。紫箨坼故锦，素肌擘新玉。每日遂加餐，经时不思肉。久为京洛客，此味常不足。且食勿踯蹰，南风吹作竹。”白乐天常年在京城做官，竹笋对于他来说是难得的美味，在他看来有笋吃连肉都不想了。

  清代“扬州八怪”代表人物郑板桥一生爱竹成癖，画竹入迷，对鲜嫩肥美的竹笋更是情有独钟。曾有诗云“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初”。他把春笋与鲥鱼比作春天的珍馐。