火锅、烧烤、小龙虾……文脉君已经两个月没下馆子了，想到这些都快馋哭了。目前，受疫情影响，很多餐馆开始实行“分餐制”。不少人的第一反应是：“这是西方人的习惯吧？”其实，这并非西方专属，早在中国西周时期，“分餐制”就已形成。

  现代快报+/ZAKER南京记者 宋经纬

  3000多年前，中国就有“分餐制”

  早在3000多年前的西周，分餐制就已在贵族阶层中广泛存在。不过，“中式分餐制”与西方的餐桌文化诞生的缘由截然不同。

  “西式分餐制”直至文艺复兴末期才开始流行于欧洲，它的流行一方面是出于饮食卫生需要，另一方面则是为了强调个体的独立性，而“中式分餐制”是周礼产物。西周时已建立森严的等级制度，并用“礼”的形式加以强化。周礼对王、侯、士大夫的行走坐卧、衣着饮食都有明确规定。

  例如，据《周礼》记载，“天子九鼎八簋，诸侯七鼎六簋，大夫五鼎四簋，士三鼎二簋。”强调地位尊卑。

  “鼎”是烹煮的器物，“簋”是用于盛放食物的器皿。周天子跟其他诸侯大夫用的餐具数量是不一样的，当用“九鼎八簋”；诸侯王，则是“七鼎六簋”，总数上少了四个“锅”，但也够吃了。

  《礼记·乡饮酒义》中有载：“六十者三豆，七十者四豆，八十者五豆，九十者六豆，以明养老也。”

  平民之间聚会饮酒也讲究“夫礼之初，始诸饮食”，六十岁的设菜肴三豆（豆也是一种盛食器），七十岁的四豆，八十岁的五豆，九十岁的六豆。

  《周礼》还有记载：“设席之法，先设者皆言筵，后加者为席。”今天人们提到“大摆筵席”，很容易想到一群人围坐一桌、觥筹交错的样子，但西周时，铺筵设席的景象却是贵族们正襟危坐、分坐分食。

  筵和席实为同义词，都是一人一设，铺置于地上的坐具，区别在于筵长席短，筵大席小，筵上加席。西周时期，吃饭不仅是“礼”的体现，更是突显王侯威仪，层级地位。

  “锅多锅少”不讲究，一人一案吃的香

  到了春秋战国、秦汉及三国时期，分餐制继续，但没那么多“锅多锅少”的讲究了。

  战国时期的孟尝君，齐国贵族，非常慷慨。《史记·孟尝君列传》记载，孟尝君广招天下宾客，对前来投奔他的数千门客一视同仁，连吃的食物都是一样的。

  有一天晚上，孟尝君宴请新来的门客。一个侍从无意中挡住了餐桌光线，一位门客心想，是不是孟尝君的伙食比他们都好，愤然离席。孟尝君得知此事后，亲自端来自己的饭菜给这位门客看。

  原来，两人的饮食差不多。门客羞愧难当，遂拔剑自刎以谢罪。

  从这个故事也可以推断出，那个时代实行的是分餐制。

  还有历史上最著名的饭局——鸿门宴，采用的也是分餐制。当时项羽和项伯坐向东，范增南向而坐，刘邦北向坐，张良西向坐。他们是一人一案，分案而食，中间留有项庄舞剑的位置。

  司马迁笔下的“鸿门宴”对美食描绘少之又少，但即便对餐食着墨甚少，也能看出宴会上酒肉兼备，一人一套美食，具备了当时最高的餐饮招待标准。

  到了三国时期，宴会规矩宽松了些，融入了一些表演活动。如《三国演义》中，周瑜在群英会上舞剑的情节、曹操在铜雀台设宴时的“横槊赋诗”，都是当时著名的宴会“节目”。

  突然想吃点好的怎么办？“立办”！

  魏晋南北朝时期，战乱频繁，但也是民族大迁徙、大融合的重要时期。游牧民族喜欢围坐一起、共饮酒食，合餐制冲击了中原的分餐制。隋唐直至五代十国时期，合餐的趋势更为明显。大家围坐饮食，但食物还是彼此分明，餐具也是成套分配，依然是“定食”形式。

  在传世名画《韩熙载夜宴图》中，韩熙载悠然自得地听着小曲，前面放着两个餐桌，上面的食物酒水相当丰富。他对面的官员，也有一个小桌，但上面的食物就相形见绌了。这可以看出，分餐制对于尊卑是有区别的，饭菜的品种和数量不尽相同。

  在唐朝时，市场上还有一种叫“立办”的酒席，有点类似今天的“快餐”。

  据李肇的《唐国史补》记载：唐德宗要临时召见吴凑，任命他为“京兆尹”，而且要他立即赴任。上任前，吴凑邀请亲友到家中聚餐，虽然时间很紧迫，但客人赶到他家时，酒席已经准备好了。有客人大为不解，问：怎么酒席准备得这么快？吴府的人回答：“两市日有礼席，举铛釜而取之，故三五百人之馔，常可立办也。”

  这是说：东西市都有现成的席面，三五百人的宴席，带着锅碗瓢盆打包回家就行。瞧瞧，这牌面！

  到了宋代，在杭城等地，这种“立办”也进化了，市场上随处可见“遂时施行索唤”和“咄嗟可办”的餐饮，妥妥的方便快餐！

  从“分餐”走向“合餐”

  分餐制走到宋代，开始慢慢被合餐制所替代。关于中式分餐制没落的说法很多，一种认为是引入“胡床”“胡凳”等高脚家具所致，另一种认为是鲜卑、蒙古等文化影响的结果，但这两种解释都有明显漏洞，不再赘述。

  还记得中学历史是怎么讲的吗？宋朝的商业经济高度繁荣，涌现了许多商业化市镇。

  合餐制出现于北宋最关键的原因是饮食文化的商业化。食材多元，烹饪样式也增多了，极大地丰富了宋代餐桌的菜色。教坊酒楼、勾栏瓦舍等公共饮食空间的出现，是中国民众饮食文化的一次重要改革。

  自宋代以来，婚丧嫁娶的“办桌文化”“酒席文化”，使得饮食成为一种社交手段，还有什么比同桌吃饭、同吃一盘菜更能促进感情、活跃氛围的了？

  进入明清后，这种人情连带的合餐制延续下来，并逐渐成熟。但其实受到西方健康饮食理念的影响，民国时期出现了“转动餐台”“公筷”的呼吁等。总的来说，现代的中国饮食文化发展至今形成一种以“合餐制”为主流，兼容“分食制”的包容文化。

  千百年来，中国人对饮食的热爱无以复加，对吃饭这件事也赋予了诸多内涵，但不论是分餐制还是合餐制，都带着一种“平等”“分享”的色彩。五湖四海的朋友相聚一堂，热热闹闹吃上一顿，一腔情意抒发在酒与肉中。谁还管怎么吃？怎么吃都是香。