■主持人：@老夏逛菜场

  个人简介：资深美食博主、资深“菜篮子”记者，凭借多年的采访经历，跑遍了南京大大小小的菜场和角角落落的小吃店，先后整理出版了《南京小吃》《南京面条》的美食地图，被吃货奉为“美食秘籍”。目前，正筹办首届南京小吃节、第二届南京面条节、民国大菜美食月等，与吃货互动。

  很多年前我去鸡鸣酒家的二楼吃汤包，也就吃了一笼，因为那时候鸡鸣酒家的汤包并没有多大的名气。有一次我去鼓楼公教一村老师韩少婴家学画，一进门老师就操着浓重的山东话在发牢骚说：“这个鸡鸣酒家，要我给他写字，写好了拿回去偏偏丢了个鸣字，又来找我补一个字。”现在想想，那时候名店最起码是请林散之、武中奇，怎么会请我的老师题写店名呢？老师绝对是当时一流的山水、花鸟画家，但是字的名气确实被前面说的几位专业书法家甩出好几条街。后来才知道，请韩少婴题字是因为名气小，价格便宜。

  没想到的是，鸡鸣酒家拆了以后，竟然冒出三家鸡鸣汤包店。每家都说自己是正宗的，那么究竟哪家是你记忆中的老味道呢？请随我一探究竟。

  1.上世纪50年代，为了让南京汇集江苏各地美食，当时的南京市市长彭冲亲自过问，调来省内各地名厨、面点师。其中包括在苏州临顿路面馆做汤包的居银根。现在下关开店的老鸡鸣汤包店的老板徐菊萍就是居银根的女儿。冲这点，我多次去她家品尝，感觉味道确实很正，就是偏甜，汤汁太少。因为我觉得，很多吃货都觉得，汤包，汤包，汤汁应该多，可是她家既然是居银根的女儿做的汤包，为何汤汁少？徐菊萍的丈夫张老板的解释是，过去吃汤包的吃法是，一笼包子，一碗汤，后来吃客就把包子称作汤包了，但绝不是汤汁很多的汤包叫汤包。

  2.话说太平门鸡鸣汤包店的“总管”叫耿娟。她说她的父亲耿建国曾参与过鸡鸣汤包馅料制作。如今，耿建国已经58岁了，至今还在参与最关键步骤的馅料熬制，制作工艺秘不外传。

  而明瓦廊上的这家旺点鸡鸣汤包店师傅叫朱庆。朱庆的父亲叫朱琪章，当年和鸡鸣酒家的大厨居银根是同事，一同负责为鸡鸣汤包调馅把关。朱庆高中毕业后便随父亲学习制作汤包，如今做汤包这活已做了20多年。朱师傅还强调他改良了鸡鸣酒家的配方，适度减少了汤汁的甜味。这家汤包店我去了很多次，一开始吃不出啥区别，后来逐渐感觉到，下关老鸡鸣汤包确实偏甜，而旺点鸡鸣汤包店和太平门鸡鸣汤包店的甜淡适中，但汤汁很多，颇受吃货欢迎。

  ■小结：其实这三家店究竟哪家最正宗，哪家是老味道，真无法判断。就在我一筹莫展时，很偶然看到《人间有味是清欢》一书，书中精选了梁实秋最经典的谈吃名篇，其中在谈到汤包时，梁实秋说：“名为汤包，实际上包子里并没有多少汤汁，倒是外附一碗清汤，表面上浮着七条八条的蛋皮丝。”梁实秋说的和下关老鸡鸣汤包店张老板的说法基本一致。

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